Du dimanche 22 au jeudi 26 mai 2016 – McLeod Ganj (Inde)

Je suis maintenant dans la ville de McLeod Ganj située dans les montagnes du nord de l’Inde, à environ 2000 mètres d’altitude. La ville est connue comme le « petit Lhassa » puisqu’elle abrite la résidence du Dalai Lama, et est le refuge des tibétains en exil.

Ce qui frappe en premier c’est la différence de climat par rapport aux villes précédentes. Il pleut un peu, et le reste du temps la température avoisine les 23 degrés ! Très loin des 45 degrés de Delhi ou Amritsar.

On ne se croirait pas vraiment en Inde… Les visages sont différents, l’ambiance est plus paisible.

Le centre ville s’articule autour de deux rues principales qui abritent surtout des restaurants, magasins de souvenirs et maisons d’hôtes.

La ville est un joyeux mélange de touristes venus méditer, randonner ou faire du yoga, de moines tibétains en tenue bordeaux et orange, et d’une population mêlant indiens et tibétains en exil.

Naturellement, j’ai commencé par me rendre au temple du Dalai Lama. Le temple ne ressemble pas du tout à ce à quoi je m’attendais. De loin on dirait du préfabriqué. Il a été construit en 1959 après l’arrivée du Dalai Lama. Aucun signe extérieur ne laisse penser qu’il s’agit d’un temple. Une fois à l’intérieur c’est différent. On y retrouve des moulins de prière dorés, deux salles de prière, plusieurs statues de bouddha, des bibliothèques contenant les textes sacrés… On y croise également des fidèles venus prier… et la prière bouddhique est plutôt sportive puisqu’ils récitent des prières en commençant debout et finissant allongés sur le ventre, puis se relèvent et recommencent !

J’ai parcouru également le chemin de prière qui fait tout le tour du temple. Il est emprunté chaque jour par les moines qui font tourner au passage les dizaines de moulins de prière qui le longent.

Le Dalai Lama étant en vadrouille lors de mon séjour à McLeod, je n’ai pas eu l’occasion de l’apercevoir.

Le musée du Tibet situé juste à l’entrée du temple retrace l’histoire du Tibet à travers de nombreuses photos et témoignages. Notamment un panneau présentant les portraits des tibétains qui se sont immolés jusqu’à aujourd’hui. On y découvre aussi l’histoire de celui qu’ils appellent le plus jeune prisonnier politique du monde. Il s’agit d’un petit garçon de 5 ans qui avait été désigné comme la réincarnation du Panchan Lama (le numéro 2 dans la hiérarchie tibétaine derrière le Dalai Lama), et qui a été enlevé par les chinois quelques jours seulement après cette désignation.

Je passe le reste de mon séjour à McLeod Ganj à profiter de l’ambiance paisible, parcourir les magnifiques paysages de montagnes autour du village pour découvrir :

• les milliers de drapeaux de prière tibétains rouge, jaune, vert, bleu et blanc qui flottent dans le village
• la cascade de Baghus située à 2km
• la cathédrale St John… et c’est vraiment bizarre de voir une église en Inde. Ils sont d’ailleurs alignés sur les coutumes locales puisqu’il faut poser ses chaussures avant d’entrer dans l’église !
• je suis aussi partie à la recherche d’un village d’enfants tibétains, mais après avoir croisé des militaires armés et après eu pas mal d’indications contradictoires (ahhhh les indiens et leur incapacité à reconnaitre qu’ils ne savent pas !!), j’ai fait demi tour
• enfin, petite visite du temple situé au coeur du village et entouré de moulins à prière. Les moulins à prière sont en fait un concept assez ingénieux d’optimisation du temps, puisque faire tourner une fois le moulin dans le sens des aiguilles d’une montre revient au même que de réciter tous les matras qui sont gravés sur le moulin.

Pour vous donner un idée de l’ambiance qui règne dans la ville, je vous mets LA chanson qu’on entend à tous les coins de rue. Il s’agit de la version chantée du mantra tibétain « Om Mani Padme Hum ».

Du jeudi 19 au samedi 21 mai 2016 – Amritsar (Inde)

Le temple d’or a été construit au 16ème siècle et est « posé » sur un bassin sacré. Chaque sikh doit au moins une fois dans sa vie se rendre dans ce temple.

Pour vous faire une idée, les sikhs ce sont ces indiens assez grands qui portent un turban assez complexe sur la tête, et une grosse barbe.

(Pour l’anecdote, les sikhs ne se coupent en fait jamais les cheveux ni la barbe puisqu’ils les considèrent comme un don de dieu).

Pour entrer dans le temple, il faut poser ses chaussures, et se couvrir la tête (en hommage aux sikhs morts lors des combats contre les anglais).

En trois jours à Amritsar, je suis allée trois fois voir le temple d’or, à trois heures différentes de la journée. On a l’impression d’une ville dans la ville.

On y trouve une cantine qui sert gratuitement environ 100000 repas par jour aux pèlerins et touristes, sans distinction de race, religion, origine sociale… Je n’ai pas résisté à une visite des cuisines, et effectivement, on se rend vite compte des quantités industrielles qui sont cuisinées, et de l’organisation qu’il faut pour sortir de telles quantités. Tous les gens qui travaillent en cuisine sont bénévoles : ils épluchent des légumes, préparent les repas, fabriquent les chapatis (petits pains indiens plats), distribuent les plateaux, servent les repas, réceptionnent la vaisselle sale, font la vaisselle…

Je vous laisse admirer le travail des bénévoles qui remplissent les bacs de vaisselle sale :

De nuit le temple est encore plus beau avec ces illuminations. A 22h, c’est également l’occasion d’assister à la cérémonie du « coucher du livre sacré ». En effet, les sikhs ne vénèrent pas un dieu, mais il vénère leur livre sacré dont l’original est exposé au premier étage du temple d’or. Tous les soirs, le livre est déplacé dans un lit dans une autre partie du temple.

Le bassin situé autour du temple d’or est sacré pour les sikhs. Ils viennent s’y immerger lors de leur passage. Il aurait même des propriétés miraculeuses pour guérir les malades.

A l’intérieur de l’enceinte du temple, les haut parleurs diffusent la lecture du livre sacré des sikhs en direct et au rythme des percussions. Le livre est en effet écrit sous forme de chansons.

Pour finir sur le temple d’or, je dois dire que j’ai adoré me balader dans ce temple. Non seulement parce que l’ambiance y est très paisible, mais aussi parce que les gens qui j’y ai croisé sont extraordinaires, gentils, souriants… toujours prêts à faire découvrir leur culture et en apprendre plus sur la nôtre.

Du jeudi 19 au samedi 21 mai 2016 – Amritsar (Inde)

Après les trois jours de préparation à Delhi, je décide de me rendre complètement au nord de l’Inde. La première destination sera la ville d’Amritsar.

Cette ville n’est pas très connue à l’étranger, pourtant elle possède un trésor… le temple d’or.

Mais commençons pas le début ! Pour me rendre à Amritsar, j’ai testé le fameux train indien. J’avais entendu tellement d’anecdotes insolites sur les trains en Inde, que j’appréhendais un peu. Finalement, une fois qu’on a compris comment fonctionne les panneaux indicateur dans la gare et sur les quais, et qu’on a repéré les indications pour trouver le bon wagon, tout va bien.

Pour arriver jusque là, j’ai aussi testé le bureau touristique à la gare de Delhi… parce qu’il faut savoir que même si les trains sont affichés complets, il reste toujours quelques places qui ont été bloquées pour les touristes ou pour les départs en urgence. Pour les acheter il faut donc se rendre à la gare et patienter assez longtemps !!

Amritsar est donc ma première vraie étape en Inde. L’occasion d’enfin me confronter à cette nouvelle culture dont j’avais tellement entendu parler.

Je fais ici une parenthèse « ressenti sur l’Inde » puisqu’à l’heure où j’écris ces lignes, mon séjour en Inde est terminé. J’avais comme beaucoup de monde, lu beaucoup de choses diverses et variées sur les voyages en Inde. Ce pays est réputé comme très difficile. En gros les voyageurs se décomposent en deux catégories, ceux qui adorent et ceux qui détestent. La majorité des choses qu’on peut lire ou entendre sont assez vraies… le bruit incessant (des klaxons principalement), les ordures, les hommes qui nous fixent bizarrement, les sollicitations incessantes des tuk-tuk et des vendeurs… Mais il ne faut pas non plus en faire une généralité. Je m’étais probablement préparée au pire, et j’ai donc eu pas mal de bonnes surprises. Je vous raconterai ça au fur et à mesure.

Comme le disait une phrase écrite sur le mur d’un hôtel que j’ai visité, les pays étrangers ont un culture pensée pour les gens qui y vivent, et non pour les gens qui y viennent en voyage ».

La ville d’Amritsar notamment est assez extraordinaire. Comme je le disais plus haut, peu de gens la connaisse mais elle est la capitale de la religion sikh. Elle abrite un lieu sacré « le temple d’or » qui est un mélange (désolée du raccourci) entre la Mecque et Lourdes.

C’est pour voir ce temple que la majorité des étrangers se rende dans cette ville. Je vous propose d’en découvrir plus dans le prochain article… J341 à J343 – Amritsar (Temple d’or)

Entre mes visites du temple j’ai quand même pris le temps de découvrir les autres points d’intérêt de la ville.

L’attraction numéro 2 à Amritsar est « la fermeture de frontière ». Tous les soirs vers 18h, des milliers d’indiens (et quelques touristes) convergent vers la frontière entre l’Inde et le Pakistan pour une cérémonie de fermeture de frontière. Dit comme ça, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, mais une fois sur place, c’est un véritable show avec tribunes, chauffeur de salle et orchestre live.

Le show commence avec des indiens du public qui viennent courir avec le drapeau ou danser sur les tubes indiens. Des gardes très souples (ils lèvent leur pied jusqu’à leur oreille) se succèdent ensuite pour marcher très très vite vers la frontière pour procéder à sa fermeture.

Tout ça est très kitsch mais passionne les indiens qui étaient ce jour là aux alentours de 10000. Les grands jours, plus de 60000 personnes viennent assister à la cérémonie.

Pendant ce temps, le « camp pakistanais » de l’autre côté n’attire lui qu’une centaine de personnes.

Vidéo fermeture de frontière

Je me suis également rendu au mémorial de Jallianwala Bagh. Ce jardin a été le témoin du massacre de plus de 300 indiens par les anglais en 1919. Ils faisaient partis d’un mouvement pacifique venu manifester illégalement dans ce jardin. Sur place, on découvre les murs encore couverts d’impacts de balle. Comme pour bien appuyer les évènements, des buissons ont été taillés en forme d’hommes armés de fusils.

La dernière découverte a été pour le moins étonnante. Le temple Mandir Mata Lal Devi est un temple hindou à mi chemin entre un édifice religieux et une attraction de fête foraine. La visite se fait en suivant un parcours à travers les salles de prière, qui fait passer par des escaliers sortant de la gueule d’animaux géants ou qui fait ramper dans des tunnels. Le temple est décoré de milliers de lumières, miroirs et autres statues hindous.

La ville d’Amritsar a donc été une belle découverte. En tant que première étape en Inde, c’est là que j’ai constaté les premières curiosités indiennes que je retrouverai un peu partout ensuite, avec en vrac :

• Le hochement de tête indien… la première fois c’est assez bizarre. Quand on pose une question à un indien, certains répondent en faisant une sorte de 8 avec la tête, à mi chemin entre le oui et le non. Après renseignements contradictoires, j’ai cru comprendre que ça voulait dire oui, mais parfois non, ou peut être !!
• Les indiens qui vous sollicitent tout le temps pour se prendre en photos avec vous, quand ils ne prennent pas une photo plus ou moins discrètement avec leur portable
• Les gens qui « trainent » dehors. C’est la première fois que je voyais autant de gens dans les rues, à ne rien faire de particulier.